Rohelise kosmeetika uus väljakutse: kosmeetikatoodete looduslikud koostisosad

Palun võtke ühendustoscar.xiao@wecistanche.comrohkem informatsiooni

Abstraktne:Tänapäeval pööratakse palju tähelepanu sellistele küsimustele nagu ökoloogia ja jätkusuutlikkus. Paljud tarbijad valivad "rohelise kosmeetika", mis on keskkonnasõbralikud kreemid, meigi- ja ilutooted, lootes, et need ei kahjusta tervist ega vähenda saastet. Lisaks on COVID-19 pandeemia ajal korduvad minilukud suurendanud teadlikkust, et keha ilu on seotud nii välise kui ka sisemise heaoluga. Selle tulemusena on tarbijate eelistused meigi osas vähenenud, samas kui nahahooldustoodete eelistused on suurenenud. Nutrikosmeetika, mis ühendab toidulisanditest saadavad eelised meie keha ilu parandamiseks kosmeetiliste protseduuride eelistega, vastab turu uutele nõudmistele. Toidukeemia ja kosmeetiline keemia ühinevad, et edendada nii sise- kui ka välist heaolu. Nutrikosmeetika optimeerib toitainete mikroelementide omastamist, et rahuldada naha ja nahalisandite vajadusi, parandades nende seisundit ja aeglustades vananemist, aidates seega kaitsta nahka keskkonnategurite vananemise eest. Paljud kirjanduses tehtud uuringud näitavad olulist seost nende toidulisandite piisava tarbimise, paranenud nahakvaliteedi (nii esteetilise kui histoloogilise) ja haavade paranemise kiirenemise vahel. Selles ülevaates vaadati üle peamised toiduained ja bioaktiivsed molekulid, mida kasutatakse nutricosmetic koostistes, nende kosmeetiline toime ja analüüsitehnikad, mis võimaldavad toidus sisalduvate toimeainete doseerimist.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin

Märksõnad:fütokeemilised analüüsid; toidu analüüsid; vürtsid; maitseained; maitseained; nutrikosmeetika

1. Sissejuhatus

Aastal 2020 pidi ilu- ja nahahooldussektor end uuesti leiutama, et reageerida kiiresti ettearvamatu ja tähelepaneliku turu uutele vajadustele ja nõudmistele. Kõige olulisem väljakutse oli (ja on) leida tasakaal "loodusliku" ja "kosmeetikatoote keemia" vahel. Selles muutuvas kontekstis ilmnevad suundumuste ja seotud sektorite osas teatud kindlused, mis näitavad positiivseid taastumise märke. Kosmeetikasektori tuleviku märksõnad on "jätkusuutlikkus" (18,9 protsenti 2020. aastal võrreldes 13,2 protsendiga 2018. aastal, küsitletud valimi vastuste põhjal), "looduslik/mahe" (10,9 protsenti ), "hooldus" (7,8 protsenti ) , „eetika” (7,5 protsenti), „e-kaubandus” (7,1 protsenti), „sotsiaalne ilu” (7,0 protsenti), „isikupärastamine” (6,7 protsenti) ja „ohutus” (6,3 protsenti)[1]. Kosmeetikat võib pidada "roheliseks", kui selle koostis sisaldab taimedest saadud toimeaineid, nagu mineraalid ja taimed, mitte aga laboris keemiliselt reprodutseeritud analoogseid toimeaineid. Parem on, kui seda toodetakse ökosäästlikult loodust ja taimi austavate töötlemismeetoditega vastavalt mahekultuuridele. Keskkonnamõju vähendamiseks on soovitav neid kosmeetikatooteid kasvatada null km kaugusel või tootmislaborite läheduses maal või reisida säästva transpordivahendiga. Kõik rohelised tooted ei ole ühesugused. On vaja eristada looduslikke koostisosi, looduslikku päritolu ja orgaanilisi koostisosi. Looduslikud koostisosad on keemilised ained, mis on töötlemata või töödeldud mehaaniliste, käsitsi, looduslikult saadud lahustite või gravitatsiooniliste vahenditega, lahustuvad vees, kuumutatakse vee eemaldamiseks või ekstraheeritakse õhust mis tahes viisil. Loomulikult on tuletatud koostisosad taime-, mineraal- või loomariigist pärit ained, mida on keemiliselt töödeldud või kombineeritud teiste koostisosadega, välja arvatud naftast ja fossiilkütustest pärinevad koostisosad, taimsest lähteainest saadud koostisosad ning biotoodetud seebistamise, kääritamise, kondensatsioon või esterdamine, et parandada jõudlust või muuta koostisosa jätkusuutlikuks. USDA riikliku maheprogrammi (NOP) juhiste kohaselt on mahepõllumajanduslikud koostisosad ained, mis on saadud võimalikult suures ulatuses mehaaniliste, füüsikaliste või bioloogiliste meetoditega[2]. Noh, USA-s ja Euroopas valitseb looduskosmeetika üle kaos, sest praegu pole veel ametlikku regulatsiooni, mis oleks täpselt määratlenud, kuidas kosmeetikatoodetele sõnu "orgaaniline" ja "looduslik" peale kanda. Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeerium reguleerib "orgaanilist". National Organic Program (NOP), mis on osa USDA põllumajandusturundusteenistusest, sertifitseerib mahetooteid. Seetõttu võib NOP-määruste alusel sertifitseerida ainult selliseid kosmeetikatooteid, mis sisaldavad põllumajanduslikke koostisosi või koosnevad neist ja vastavad USDA/NOP-i mahepõllumajanduslikule tootmisele. Sertifitseeritud mahetoodetele saab rakendada nelja kategooriat, sealhulgas sertifitseeritud mahekosmeetikat: 100 protsenti orgaaniline (need on toodetud 100 protsenti sertifitseeritud mahepõllumajanduslikest koostisosadest); orgaaniline (need võivad sisaldada kuni 5 protsenti mittemahepõllumajanduslikke tooteid, välja arvatud vesi ja sool);"made with" (need on toodetud vähemalt 70 protsendi ulatuses sertifitseeritud mahepõllumajanduslike koostisosadega, välja arvatud vesi ja sool); ja konkreetsed orgaanilised koostisosad (need sisaldavad kombinatsiooni orgaanilistest ja mittemahepõllumajanduslikest ainetest)[3]. Euroopas reguleerib seda turgu ISO (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon), mille on välja andnud ISO 16128 (november 2016) [4], mis on uus juhiste kogum Euroopa turul olevatele toodetele, mis väidetavalt on looduslikud/orgaanilised, EU-määrused EC1223/ 2009[5]ja EL 655/2013[6], mis nõuab, et iga märgistuse deklaratsioon peab olema tõendatud piisavate ja kontrollitavate tõenditega.

Cistanche on vananemisvastane toime

Viimastel aastatel on rohelise kosmeetika vallas loodud uusi suundi: Nutri-kosmeetika, toidulisand, mida kasutada juustele, nahale ja küüntele seestpoolt ilu saamiseks. Nutrikosmeetilised tooted ehk nn "ilulisandid" tulenevad kolme uurimisvaldkonna teadustööst: toit, ravimid ja isikuhooldustooted. Need on pehmed või kõvad geelid, kapslid, tabletid, siirupid, kummikommid või kotikesed, mis sisaldavad kontsentreeritud hüaluroonhappe allikat, mineraale, vitamiine või taimeekstrakte, mis võivad parandada isiklikku hooldust [7] Puudub spetsiaalne regulatiivne raamistik, mis käsitleks nutrikosmeetikat. ELi ja USA tasemel. Toidulisandite reeglid reguleerivad aga ilupreparaate [7]. Selles töös vaadeldakse kosmeetilise tähtsusega toidumaatriksit, kosmeetikatoodetes kasutatavaid bioaktiivseid molekule, keskkonnasõbralikku tehnoloogiat bioaktiivsete kosmeetikatoodete koostisainete tootmiseks ning analüütilisi tehnikaid, mis on abiks aktiivsete koostisosade puhastamisel ja doseerimisel taimsetes ja loomsetes maatriksites. Meie eesmärk on heita valgust nutrikosmeetikaturule, mis ootab rohelise kosmeetika jaoks konkreetset määrust, et aidata tarbijatel teha teadlikke valikuid.

2. Taimerakukultuuri tehnoloogia

Tarbijate huvi kasv loodustoodete vastu tingis aromaatsete, taimsete ja ravimtaimede ekstraktide kasutamise kosmeetika- ja nu-trikosmeetika koostiste toimeainetena. Need sisaldavad bioloogiliselt aktiivseid molekule (nt fenoolhapped, polüfenoolid, triterpeenid, stilbeenid, flavonoidid, steroidid, steroidsed saponiinid, karotenoidid, steroolid, rasvhapped, suhkrud, polüsahhariidid, peptiidid jne)[8], mille profiil ja tase sõltub pedoklimaatilised tingimused ja põllumajandustavad [9,10]. Bioaktiivseid ekstrakte saadakse ka vetikate, seente, taimse päritoluga kõrvalsaaduste [11-14] ja taimerakukultuuri tehnoloogia abil [15,16]. Viimane on looduslik ja sobiv tehnoloogia, mida kasutatakse juuksehoolduse, meigi, nahahoolduse ja toidulisandite koostisosade valmistamiseks. Eksplantaat on taimne kude, mida kasutatakse rakukultuuri alustamiseks. Eksplantaadi pinnal olevad rakud kasvavad mahult, jagunevad, diferentseeruvad ja moodustavad massi, mida nimetatakse kalluseks. In vitro võib kallust säilitada piiramatu aja jooksul, kasutades õiget kasvukeskkonda. Vedelas söötmes moodustavad rakud üksikute rakkude või väikeste rakurühmade kiiresti kasvava suspendeeritud kultuuri[17]. Taimerakukultuuri nõusolek kõrge väärtusega koostisainete (primaarsete ja sekundaarsete metaboliitide) tootmiseks kontrollitud tingimustes. Nende eeliseks on see, et nad küpsevad embrüogeneesi teel terveks taimeks, paljunevad bioreaktorite abil majandamistavadest ning pinnase- ja kliimatingimustest sõltumatult, toodavad kõrgel tasemel fütokemikaale, kuna osa biomassist saadakse lühikese aja jooksul [18], ning tagavad saastumise. vaba biomass [19]. Taimerakukultuuride kosmeetilised ekstraktid vastavad turu ohutusnõuetele, kuna need ei sisalda patogeene, saasteaineid ega agrokemikaalide jääke, mis sageli saastavad taimeekstrakte, ning harva sisaldavad mürgiseid ühendeid ja potentsiaalseid allergeene taimedest, mis neid sünteesivad, et kaitsta end kahjuri eest. patogeenide ja kahjurite rünnak [20].

3. Looduslik vananemisvastane toime

3.1.Niisutavad ained

Nahka niisutavad ained võivad olla pehmendavad, oklusioonid ja niisutajad. Pehmendavad ained katavad naha kaitsva kilega, et seda niisutada ja rahustada. Need aitavad vähendada ketendavat nahka ja karedust. Pehmendavate toitude hulka kuuluvad või ja õlid, nagu shea-, kakao-, cupuacu-, mango-, kombovõi ja murumuru või; ja mandli-, avokaado-, argaania-, kurgirohu-, oliivi-, babassu-, brokoli-, rapsi-, chia-, riitsinus-, kookose-, priimula-, palmi-, passioni-, granaatõuna-, vaarika-, safloori- ja päevalilleõli.

Oklusiivid moodustavad epidermise barjääri, et peatada trans-epidermaalne veekadu ja reguleerida keratinotsüütide proliferatsiooni [21]. Oklusiivsete niisutavate ainetena kasutatavad toidud on õlid ja vahad, nagu oliivi-, jojoba- ja kookosõli; ning kandelilla ja mesilaste vaha [22]. Kookos- ja riitsinusõlil on nii pehmendava kui ka oklusiooni funktsioonid.

Niiskusained on vett armastavad niisutavad ained, mis juhivad niiskust pärisnahast sarvkihti ja seovad veeauru keskkonnast [23]. Mesi hüaluroonhape, sorbitool, glütseriin ja glütserool on näiteks niisutusainete niisutavad ained [24].

3.2. Tõkete parandusagendid

Nahabarjäär peatab transepidermaalse veekao ja kaitseb patogeenide eest [25] Barjääri parandavad ained on asendamatud rasvhapped, fenoolsed ühendid, tokoferoolid, fosfolipiidid, kolesterool ja keramiid. Asendamatute rasvhapete suhe on barjääri parandamise jaoks kriitiline punkt. Suuremal linoolhappe kui oleiinhappe tasemel on parem nahabarjääri potentsiaal [26]. See suurendab nahabarjääri läbilaskvust [26,27], olles sarvkihi lipiidmaatriksi lahutamatu komponent [28]. Oleiinhape, mis lõhub naha barjääri, toimib teiste taimeõlides leiduvate bioaktiivsete molekulide läbilaskvuse suurendajana [29]. Antioksüdandid (tokoferoolid ja fenoolid) moduleerivad naha barjääri homöostaasi, haavade paranemist ja põletikku [30,31]. Fosfolipiidid toimivad keemilise läbilaskvuse parandajatena [32]. Neil on põletikuvastane toime, kuna nad kontrollivad kovalentselt seotud w-hüdroksütseamiide ​​ja inhibeerivad tüümuse strooma lümfopoetiini ja kemokiini [33]. Kolesterool ja keramiidid on teised olulised lipiidide klassid sarvkihis [34]. Kolesterool plasmamembraanis võib olla rakumembraani läbiva hapnikugradiendi suuruse oluliseks teguriks [35]. Sarvkihis on tuvastatud kaksteist keramiidi alamklassi [36].cistanche salsa ekstraktKeramiid mõjutab pingul ja pringi nahka. Keramiidkreemi paikne kasutamine vähendab IL{0}} ja kahjustab nahabarjääri füüsilist funktsiooni [37]. Mõned looduslikud õlid sisaldavad rasvhappeid, mis mängivad olulist rolli naha barjääri säilitamisel. Linaseemneõli, kreeka pähkliõli ja chiaõli sisaldavad oomega--3-sid, viinamarjaseemneõli, saflooriõli, päevalilleõli, mustsõstraseemneõli, õhtupriimulaõli ja kurgirohuõli sisaldavad oomega--6-sid [34].

3.3.Nahka valgustavad ained

Nahka helendavad ained vähendavad melaniini (naha pigmendi) kontsentratsiooni. Nahatoon on heledam, kui melaniini on vähem. Nahka valgendavad ained toimivad türosinaasi (melanogeneesi võtmeensüüm) ja/või melanosoomi ülekande (naha epidermise basaalkihis sisalduvad melanotsüütides sisalduvad pigmendigraanulid) [38,39] või suurendavad epidermise ringlust ja põletikuvastased ja antioksüdantsed toimeained [40] Etnilised erinevused, krooniline põletik, hormonaalsed muutused ja UV-kiirgus on näited seisunditest, mis võivad määrata hüpo- või hüperpigmentatsiooni [4]. Tavaliselt kasutatavate toimeainete hulka kuuluvad tsitruse ekstraktid, kojichape, lagritsaekstrakt, valge mooruspuu ekstrakt, karulauk, India karusmari, C-vitamiin, B3-vitamiin, hüdrokinoon ja retinoidid, resveratrool ning alfa- ja beetahüdroksühapped [42].

3.4. Põletikuvastased koostisained

Eksogeensed stiimulid võivad mõnikord määrata haava, naha vananemise, põletikulise dermatoose või naha kantserogeneesi. Nahabarjääri kahjustused määravad põletikulise vastuse, mis tagab kudede paranemise ja infektsioonide kontrolli. Esialgu aktiveeritakse keratinotsüüdid ja kaasasündinud immuunrakud (nt leukotsüüdid, dendriitrakud ja nuumrakud) [43] ning toodavad järjestikku tsütokiine (nt IL-10, IL-6 ja TNF -a), mis tõmbavad immuunrakud vigastuskohta. Lõpuks toodetakse ROS-i, elastaase ja proteinaase [43]. Seega osaleb põletik akne patogeneesis ja määrab naha valu, turse ja punetuse. Lagritsajuur, kurkum, kaer, kummel ja pähklid on mõned põletikuvastase toimega toidutaimed[44,45].

3.5.Päikeseblokaatori koostisosad

UV-kiirgus jaguneb lainepikkuse alusel kolme põhikategooriasse: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) ja UV-C (100-280 nm). . Suurenenud kokkupuude UV-kiirgusega võib UV-kiirguse intensiivsuse ja ulatuse alusel põhjustada turset, erüteemi, hüperpigmentatsiooni, fotovananemist, immuunsupressiooni ja nahavähki [46,47]Pidev UV-kiirgusega kokkupuude võib põhjustada pigmentatsiooni, kahjustusi, päikesepõletust, tumedaid laike. , kollageenikiudude lagunemine, kortsude fotovananemine ja vähk [48,49]. UV-A footonid kahjustavad fibroblaste ja keratinotsüüte[50]. Nahas neelavad need raku kromofoorid ja tekivad reaktiivsed hapnikuühendid (nt superoksiid, vesinikperoksiid ja hüdroksüülradikaalid)[51]. Oksüdatiivne stress võib põhjustada DNA kahjustusi [52]. UV-B-kiirgust tuntakse põlevate kiirtena ja seda peetakse päikesekiirguse kõige aktiivsemaks komponendiks. See võib esile kutsuda otsese ja kaudse kahjuliku mõju DNA-le ja valkudele[53], kutsudes esile immunosupressiooni ja nahavähki [54]. Kõige ohtlikumad UV-lainepikkused on UV-C. Õnneks neeldub atmosfäär need kiirgused enne meie nahale jõudmist [55]. Need on tugevad mutageenid ja võivad vallandada vähki ja immuunvahendatud haigusi [56]. Aloe vera, roheline tee, kookosõli, viinamarjaseemned ja ingver sisaldavad fütokemikaale, mis takistavad fotovananemist ja nahavähki [24].

4. Antioksüdantsed nahasüsteemid

Reaktiivsed hapniku liigid (ROS) on aatomid või molekulid, mille viimane elektrooniline kiht sisaldab paarituid elektrone ja ergastatud hapniku molekule. Need ained on väga reaktiivsed ja neil on lühike eluiga, kuna nad reageerivad keskkonnas, milles neid valmistatakse. Molekulaarne hapnik, vesinikperoksiid ja singletthapnik ei ole vabad radikaalid, vaid käivitavad oksüdatiivseid reaktsioone ja tekitavad vabu radikaale. Üheskoos määratletakse need liigid kui ROS. Inimese ainevahetus toodab neid ja reaktiivseid lämmastikuliike (RNS) [57]. Vabad radikaalid reageerivad teiste radikaalidega, kaudsete raud-väävlivalkude ja siirdemetallidega (nt raud ja vask), kutsudes esile hüdroksüülrühma. Vesinikperoksiid ei ole väga reaktiivne, kuid võib läbida membraane ja reageerida siirdemetallidega, moodustades hüdroksüülradikaali (Fentoni reaktsioon)[58]. Hüdroksüülradikaal avaldab kehale kahjulikke mõjusid ja äärmiselt lühike poolestusaeg muudab selle in vivo püüdmise keeruliseks. See võib rünnata teisi molekule, et püüda vesinikku ja reageerida ühenditega, lisades või edastades oma elektrone [59]. Lipiidid, valgud ja DNA on molekulid, mis on kõige enam oksüdatiivsetele kahjustustele allutatud. Aminohapete oksüdatsioon määrab valgu fragmenteerumise, agregatsiooni ja proteolüütilise seedimise (nende muutuste parandamise mehhanismid puuduvad). Kui ROS ründab ensüüme, inaktiveerib meie keha oma funktsioonid. Kui ROS ründab polüküllastumata rasvhappeid (lipiidide peroksüdatsioon), määravad need muutused membraani voolavuses, koostises, selektiivsuses ja transepidermaalses veekadus, mille tulemuseks on naha kuivus. Lisaks suurendab lipiidide peroksüdatsiooniprotsess tsüklooksügenaasi, fosfolipaaside ekspressiooni ja prostaglandiinide tootmist, mis põhjustavad epiteeli põletikku [60, 61]. Kui ROS oksüdeerib madala tihedusega lipoproteiine (LDL), vabastavad oks-LDL-id kasvaja nekroosifaktori-a, interleukiini-6 ja lämmastikoksiidi, mis määravad ateroskleroosi[62]. Kui ROS-id ründavad nukleiinhappeid, määravad nad mutageneesi, kantserogeneesi ja vananemise.cistanche varsMeie keha sekkub nukleiinhapete parandamisse keerukate mehhanismide abil harva [63-65]. Nahas tekivad mõned hüdroksüülradikaalid, peroksüül, superoksiid, vesinikperoksiid ja hapniku singlett [58]. Seetõttu saab neid kasutada indikaatoritena põletiku astme hindamiseks. Kui nahk puutub kokku vabade radikaalidega, vähendab see ROS-i tootmist, pärssides ensüümi aktiivsust, mis tekitab kaudselt hapniku metaboliite, suurendab DNA parandamise ensüümide tootmist ja muudab molekulid võimeliseks aitama kaasa naha füüsilisele kaitsele. suurendades membraani stabiilsust) ja häirib ROS-i bioloogilisi sihtmärke[66]Naharakke kaitsevad vabade radikaalide eest antioksüdandid, nagu vitamiinid (nt E, C ja A), karotenoidid, ubikinoon, kusihape, hormoonid ( nt östradiool ja östrogeen), lipoehape ja ensüümid (nt katalaas, superoksiiddismutaas ja glutatioon) [67]. Antioksüdantide molekulid takistavad vabade radikaalide (ROS) oksüdeerumist või moodustunud ROS-i moodustumist või summutamist[67]. C-vitamiin, alfa-tokoferool (E-vitamiin ja selle derivaadid), glutatioon ja ubikinoon on peamised antioksüdantide molekulid (või vabu radikaale püüdvad antioksüdandid). Primaarsed antioksüdandi molekulid vähendavad oksüdatsiooni ahela lõpetamise reaktsioonide kaudu, kandes prootoneid vabade radikaalide liikidele [68]. Lipoehape ja N-atsetüül]tsüsteiin on sekundaarsete antioksüdantide näited. Nad vähendavad primaarseid antioksüdante, toimides mitmete ensüümsüsteemide kofaktorina. Lisaks peetakse metalli kelaativaid aineid sekundaarseteks antioksüdantideks, kuna need neutraliseerivad siirdemetallide vabade radikaalide tootmist nahas. Sageli kasutatakse sekundaarseid antioksüdante koos primaarsete antioksüdantidega, et kaitsta primaarseid antioksüdante lagunemise eest [69]. Glutatioonhormooni (GSH) reduktaas, GSH peroksidaasid ja glutatiooni S-transferaasid (GST) on näited antioksüdantsetest ensüümsüsteemidest, mis neutraliseerivad ROS-i otseselt metallikofaktorite (nt Cu, Zn, Mn ja Se) abil[70]. . Nahas leiduvatel antioksüdantidel on inimese epidermises gradient (kõrgenenud tase basaalkihtides ja madal tase ülemistes kihtides). Antioksüdantide molekulide kontsentratsiooni ja ensüüme vähendavad sisemised (vanus) ja välised tegurid (atmosfäärikomponendid). Päikesevalgus (eriti päikese ultraviolettkiirgus UVA ja UVB) põhjustab ROS teket nahas. UVB-kiirgus suurendab O27 tootmist, aktiveerides NADPH oksüdaasi ja hingamisahela reaktsiooni [71,72], parandades lämmastikoksiidi süntaasi ekspressiooni, väga reaktiivse aniooni peroksünitriti, melaniini tootmist melanotsüütides ja metalloproteinaasid (ensüümid, mis on võimelised lagundama kollageeni) [70]. UVA-kiirgus toodab Og-d, muutes valgustundlikuks sisemised kromofoorid (nt porfüriin ja riboflaviin), glükatsiooniprodukte[73] ja aktiveerides NADPH oksüdaasi[74]. UVB-kiirgus kutsub esile erüteemi (parandab prostaglandiin E2 sünteesi)[75], naha karedust (oksüdeerib lipiide) [76] suurendab sarvkihi (SCP) karbonüülitud valkude tootmist ja stimuleerib rasueritust [77]. Seetõttu on selge, et naha kaitsmiseks tasub antioksüdante täiendada paikse manustamise või toidulisanditega [78,79].

5. Loodusliku ekstrakti antioksüdantse aktiivsuse määramise meetodid

Keemiliste ja rakupõhiste analüüsidega saab hinnata loodusliku ekstrakti antioksüdantset potentsiaali. Keemilistel meetoditel mõõdetakse üksiku elektroni ülekannet (SET-test) või vesinikuülekannet (HAT-test) (nt ORAC, TRAP). SET-meetodid võivad eemaldada vabu radikaale (nt DPPH) või vähendada metalliioone (nt FRAP, CUPRAC) [80-82]. Kogu antioksüdantse aktiivsuse [83-85] õigeks hindamiseks on vaja kasutada mõlemat meetodit (SET ja HAT), kuna looduslikus ekstraktis võib olla rohkem kui üks klass molekule, mis on võimelised seda aktiivsust teostama. .

5.1. Antioksüdandi potentsiaali määramiseks kasutatavad meetodid

5.1.1. Spektroskoopilised meetodid

Troloxi ekvivalendi antioksüdantide mahu (TEAC) test

TEAC on vabade radikaalide eemaldamise meetod. See hindab võimet eemaldada ABTS-i radikaal [86]. Eesmärkide saavutamiseks on võimalik kasutada kahte erinevat oksüdeerivat ainet: metmüoglobiin-H2O2 või kaaliumpersulfaati. Mõlemad ained oksüdeerivad ABTS-i, moodustades ABTS f (värvilise), seejärel põhjustab antioksüdantide lisamine spektrofotomeetriliselt hinnatava rohelise värvuse (λ734 nm）【78,85】) kadu. See meetod tuvastab lipofiilsete ja hüdrofiilsete ekstraktide antioksüdantse potentsiaali ning seda ei mõjuta ioontugevus [85]. Lühidalt, KoSoOg (3 mM) reageerib 16 tundi destilleeritud vees (8 mM) lahustatud ABTS-iga toatemperatuuril pimedas. Seejärel lahjendatakse ABTS** lahus fosfaatpuhverlahuses (pH 7,4) ja NaCl-s (PBS-is 150 mM). Loetakse neelduvus 1,5 730 nm juures.cistanche tubulosa eelised ja kõrvaltoimedReaktsioonikineetika teostatakse näidude võtmisega iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul. Määratakse reaktsiooniaeg (tavaliselt 30 min). Standardid (100 um) ja proovid (100 um) reageerivad ABTS-iga** (2900 um) eelnevalt määratud reaktsiooniaja jooksul [85]. Antioksüdantide potentsiaali väljendati Troloxi ekvivalentidena [85].

2,2-difenüül-1-pikrüülhüdrasüüli (DPPH) test

DPPH tuvastab ühendi võime kanda üle üks elektron [79]. Antioksüdandid redutseerivad DPPH radikaali DPPH-H-ks[79]. Neeldumisväärtuse vähenemine lainepikkusel 入515 nm (DPPH neeldumine) näitab antioksüdantide potentsiaali. See test hindab üle paljude fenoolirühmadega antioksüdante nagu flavonoolid 【8】.cistanche tubulosa ekstraktLühidalt, proovid (20 μL) lisatakse 3 ml DPPH lahusele (6 × 10-7 mol/L) ja tehakse spektrofotomeetriline analüüs. Neelduvust loetakse lainepikkusel λ517 nm iga 5 minuti järel kuni püsiolekuni. Kalibreerimiskõver koostatakse 6-hüdroksü-2,5,7,8-tetrametüülkromaan-2-karboksüülhappe (Trolox) abil. Tulemused väljendati mmol Troloxi ekvivalendina (TE)kg-1 FW [87].

Rauasisaldust vähendava antioksüdandi võimsuse (FRAP) test

FRAP test mõõdab antioksüdantide võimet redutseerida raudtripüridüültriasiini (Fe³t-TPTZ) raudmetalliks (Fe2t-TPTZ). Antioksüdandi võimsus on positiivselt seotud absorptsiooniga λ593 nm juures. 【87】. FRAP ei suuda tuvastada valke ja tioole, millel on radikaali kustutamise võime. See test töötab pH 3,6 juures[79]. Lühidalt öeldes lisatakse TPTZ (10 mmol/L) lahus HCl-s (40 mmol/L), raudkloriidis (12 mmol/L) ja naatriumatsetaatpuhvris (300 mmol/L, pH 3,6) vahekorras 1:10. Proovid ja standardsed antioksüdantlahused (mõlemad 1 mmol/L) lisatakse FRAP-i lahusele (3 ml). Nad peavad reageerima 90 minutit temperatuuril 37 kraadi enne spektrofotomeetrilise näidu võtmist lainepikkusel λ593 nm 【87】.

Cupric-redducing Antioxidant Capacity (CUPRAC) test

CUPRAC-testis mõõdetakse antioksüdantide võimet redutseerida Cu(II)-neokuproiini (Ne) λ450 nm juures 30 minuti pärast. 【88】. See test töötab pH7 juures, tuvastab nii lipofiilsete kui ka hüdrofiilsete antioksüdantide antioksüdantide potentsiaali [88] ja määrab tiool-tüüpi antioksüdantide redutseerimisvõime[89]. Lühidalt, proovi (0,1 ml;) segatakse destilleeritud vee (1 ml) vaskkloriidiga (0,4262 g vees lahustatuna ja lahjendatakse täiendava veega mahuni 250 ml), neokuproiini (7,5 × 10-3 M) ja ammooniumatsetaadiga. puhverlahust (19,27 g vees ja lahjendades 250 ml-ni; pH 7) 1:1, et saada reaktsioonisegu kogumahuks 4,1 ml.cistanche tubulosa ülevaatedEnne spektrofotomeetrilise näidu võtmist lainepikkusel λ450 nm peavad nad reageerima 30 minutit toatemperatuuril. Tulemused väljendati μM Troloxi ekvivalentidena 【89】.

See artikkel on välja võetud ajakirjast Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules