Botaaniliste ainete kasutamise suundumused vananemisvastases kosmeetikas

Palun võtke ühendustoscar.xiao@wecistanche.comrohkem informatsiooni

Abstraktne:Botaanilisi koostisosi on nahahoolduses kasutatud tuhandeid aastaid nii nende mugavuse kui ka bioloogilise toimega ühendite mitmekesisuse ja rohkuse pärast. Nende hulgas on polüfenoolid, eriti flavonoidid, oma antioksüdantsete ja põletikuvastaste omaduste tõttu tõusnud esile. Selles uuringus selgitati välja 2011. aastal enim kasutatud botaanilised preparaadid vananemisvastaste toodete turul. Analüüsi korrati 2018. aastal uute ja ümberkujundatud toodete puhul. Teaduslikud tõendid nende kasutamise kohta vananemisvastase kosmeetika toimeainetena ja nende flavonoidide sisalduse kohta koguti samuti veebipõhistest teadusandmebaasidest otsides. Üldiselt suurenes 2018. aastal botaaniliste preparaatide kasutamine vananemisvastases kosmeetikas märgatavalt. Mõlemal aastal olid botaaniliste liikide esikolmik aga Vitis vinifera, Butyrospermum parkii ja Glycine soja, mis on kooskõlas suurema hulga teaduslike tõenditega, mis toetavad nende tõhusust. Botaaniliste preparaatide funktsioonide osas eelistatakse selgelt DNA-d kaitsvaid koostisosi.bioflavonoididKõige levinumad flavonoidid olid flavan{0}}oolid, proantotsüanidiinid ja antotsüaniinid. See uuring andis ajakohastatud ülevaate turusuundumustest seoses botaaniliste ainete kasutamisega vananemisvastastes toodetes ja dokumenteeris teaduslike tõendite tipptaseme enimkasutatud taimede kohta.

Märksõnad:botaanilised;preparaadid; Vananemisvastane; kosmeetika; turul

1. Sissejuhatus

Nahahooldustoodete toorainena on tuhandeid aastaid kasutatud looduslikult saadud koostisosi, mis on saadud mineraalsetest, loomsetest või taimsetest allikatest [1,2].

21. sajandil on looduslikult saadud koostisosade kasutamine endiselt kasvav trend, mis on tõenäoliselt tingitud Interneti ja sotsiaalmeedia mõjust. Aastatel 2015–2019 on ülemaailmne "looduskosmeetika" turg laienenud, aastane kasv on 10-11 protsenti. See turg on suurepärane võimalus ka kosmeetikatööstusele, kuna paljud tarbijad on nõus nende toodete eest rohkem maksma [3.4].

Lisateabe saamiseks klõpsake siin

2011. aastal klassifitseeriti ligikaudu üks kolmandik kosmeetikatoodete koostisosade rahvusvahelise nomenklatuuri (INCI) süsteemis Personal Care Products Councilis loetletud koostisosadest "botaanilisteks ekstraktideks". Botaanilised koostisosad võivad tuleneda sama taimse materjali erinevatest töötlemismeetoditest, sealhulgas taimeekstraktid, pressitud mahlad, tinktuurid, vahad, taimeõlid, lipiidid, taimsed süsivesikud, eeterlikud õlid, aga ka puhastatud taimsed koostisosad, nagu vitamiinid, antioksüdandid ja muud tunnustatud bioloogilise aktiivsusega ained [5]. INCI nimes kasutatakse ladina binoomi, mis näitab taime osa (nt juur, leht) ja ekstraheerimisprodukti (nt ekstrakt, õli, mahl). Tähelepanuväärne on, et kõiki neid parameetreid ei ole alati kosmeetikatoodete märgistusel märgitud [6].

Cistanche on vananemisvastane toime

Kõigist kosmeetikatoodetes kasutatavates botaanilistes preparaatides leiduvatest komponentidest on polüfenoolid bioloogiliste aktiivsuste rohkuse tõttu üha enam esile tõusnud. Leiti, et polüfenoolidel on paiksel manustamisel antioksüdantne ja põletikuvastane toime, samuti võime inhibeerida geeniekspressiooni ja nahaensüümide, nagu hüaluronidaasi, maatriksi metalloproteinaasi (MP) kollagenaasi ja seriinproteaasi elastaasi [7].

Polüfenoolid on suur rühm looduslikke, sünteetilisi ja poolsünteetilisi ühendeid, millel on vähemalt üks fenooltsükkel. Polüfenoolid jagunevad teatud klassidesse ja erinevatesse alamklassidesse sõltuvalt aromaatsete tsüklite arvust, nimelt fenoolhapped, sealhulgas hüdroksübensoe- ja kaneelhapped, flavonoidid ja stilbeenid [8] Flavonoidid on madala molekulmassiga fenoolsete ühendite peamine rühm. ja neil on üldine struktuur nagu 15-süsinik, mis koosneb kahest fenüültsüklist (A ja B) ja heterotsüklilisest ringist (C), mis koosneb suurest perekonnast, kuhu kuuluvad flavanoolid, flavonoolid, flavoonid, antotsüaniidid ja isoflavoonid , teiste seas [9].

Paralleelselt "loodusliku" segmendiga on kogu kosmeetikaturg kasvanud ning "vananemisvastase" segmendi osakaal oli 2015. aastal üle 39,6 protsendi [10]. Naha vananemine on rakkude kronoloogilise vananemise kumulatiivsete tagajärgede vältimatu tagajärg, kuid seda süvendab ka kokkupuude mitmete keskkonnateguritega, mida nimetatakse naha vananemise eksponeerimiseks. Nende hulka kuuluvad kiirgus (ultraviolett-, nähtav- ja infrapunakiirgus), õhusaaste, tubakasuits, kehv toitumine, aga ka unepuudus, stress või kosmeetikavahendite ebapiisav kasutamine [11]. Kokkupuude valgusallikatega, nagu päike ja kunstlik valgus, näib olevat eriti asjakohane, mis toob kaasa nähtuse, mida nimetatakse fotovananemiseks (tabel 1) [12]. Päikese ja elektrooniliste seadmete sinist valgust, mida tuntakse ka kui suure energiaga nähtavat valgust, peetakse oluliseks naha vananemise teguriks, eriti seoses pigmentatsiooniga [1]. Kronoloogiliselt ja fotovananenud nahaga seotud põhjused ja tagajärjed on kokku võetud tabelis 1.

2010. aastal hinnati uuringus Ameerika Ühendriikide käsimüügis müüdavate vananemisvastaste kreemide 10 parimat botaanilist koostisainet. Me ei ole teadlikud ühestki Euroopa kosmeetikaturuga tegelevast sarnasest tööst [13].

Selles uuringus kirjeldatakse 2011. ja 2018. aastal turustatud vananemisvastases kosmeetikas kõige sagedamini kasutatavaid botaanilisi liike. Samuti hinnati nende koostist ja olemasolevaid teaduslikke tõendeid, mis kinnitavad nende vananemisvastast tõhusust, kriitiliselt.

2. Tulemused ja arutelu

2.1. Botaaniliste preparaatide levimus ja mitmekesisus

Kui 2011. aastal sisaldas botaanilisi preparaate 63,8 protsenti vananemisvastastest toodetest, siis 2018. aastal 73,8 protsenti toodetest. See vastab 16-protsendilisele kasvule seitsmeaastase perioodi jooksul, mis on kooskõlas turu kasvutrendidega[3].

Vananemisvastastes kosmeetikatoodetes kasutatud botaaniliste liikide arv aastas oli 2011. aastal veidi suurem – 2018. aastal oli 106 erinevat liiki võrreldes 96-ga. 2011. aastal analüüsiti aga 177 toodet võrreldes 103 tootega 2018. aastal, mis võis seda järeldust mõjutada. .

2.2. Populaarseimad botaanilised liigid

Kümme suurema levimusega botaanilist liiki on toodud joonisel 1.

Siiski on mõne botaanilise liigi jaoks palju erinevaid preparaate, mis vastavad taime erinevate osade ekstraheerimisele ja erinevatele ekstraheerimismeetoditele. Peale taimse päritoluga muutujate võivad need erinevused üksi põhjustada väga erinevaid koostisosi.osta cistancheLisaks on mõnel juhul toodete koostise loetelus leiduv teave puudulik ja see ei võimalda tuvastada, millist taimeosa või ekstraheerimismeetodit kasutati. Kosmeetikatoote etiketil esitatud teave koostati iga botaanilise preparaadi kohta ja liigitati seejärel botaaniliste liikide järgi (tabel 2).

Täheldati, et kümnest enimkasutatud botaanilisest liigist üheksa esines nii 2011. kui ka 2018. aastal (joonis 1), mis viitab sellele, et neil on oluline roll kosmeetikatoote tõhususes. Samuti väärib märkimist, et lisaks Glycyrhiza glabrale suurenes 2018. aastal 2011. aastaga võrreldes 10 parima taimeliigi kasutamine. See leid on kooskõlas meie tulemustega botaaniliste preparaatide levimuse kohta. Allpool on esitatud teaduslikud tõendid, mis toetavad vananemisvastast efektiivsust kõigi botaaniliste liikide puhul 10 parima hulgast. Kõigi botaaniliste preparaatide polüfenoolide koostis on kokku võetud tabelis 3. 2.2.1.Vitis vinifera

2011. aastal oli enimkasutatud botaaniline liik Vitis oinifera (viinapuu), mis tõusis 2018. aastal kolmandale kohale. Kõigist käesolevas uuringus analüüsitud botaanikatest on see kõige rohkem erinevaid preparaate.

Viinamarjad ja punane vein on stilbeenide peamised toiduallikad nii söödavates kui ka mittesöödavates taimekudedes [22].

"Palmitoyl grapevine võrse ekstrakt" oli mõlemal aastal enim kasutatud viinamarjapreparaat, kuigi selle kasutamine on vähenenud aastatel 2011 kuni 2018. Selle palmitoüüli ekstrakti koostis pole teada. Kuid pärast viinapuu varsi on võrsed see osa taimest, mis sisaldab suuremat resveratrooli kontsentratsiooni [23].tsisantšCis- ja trans-resveratrool on taime õhust pärit osades rohkesti polüfenoole. Need tagavad antioksüdantse toime ja vähendavad ROS-i tekitavate ensüümide ekspressiooni ja aktiivsust, suurendades samal ajal antioksüdantsete ensüümide ekspressiooni. Resveratrool kontrollib metalloproteinaasi-1 (MP-1) vahendatud UVB-kiirgust. indutseeritud naha vananemine, apoptoosist põhjustatud naha vananemine ja põletikust tingitud tüsistused, mida nimetatakse "põletikuks" naha fibroblastides [24]. Resveratrooli paikne manustamine SKH-1 karvututele hiirtele enne UVB-kiirgust põhjustas samuti nahaturse, põletiku ja lipiidide peroksüdatsiooni olulise pärssimise [25]. Teadaolevalt sisaldavad viinamarjavõrsete ekstraktid ka mitmeid stilbenoide, nagu trans-resveratrool, ampelopsiin A, e-viniferiin, r-viniferiin, w-viniferiin, pallidool, hopheafenool, pitseatanrool, isohopeafenool ja r2-viniferiin [2]. ]. Resveratrooli oligomeeril trans-e-viniferiinil on võrreldes resveratrooli, arbutiini, kojiin- ja askorbiinhapetega suurem türosinaasi inhibeeriv toime [27. In vitro uuring näitas, et viinamarjavõrsete ekstraktil oli pärast H2O2-ga kokkupuudet keratinotsüütidele oluliselt tugevam antioksüdant kui vitamiinil Cor-vitamiinil [28]. In vivo hindamine näitas, et 1% Vitis vinifera võrseekstrakti (tuntud ka kui sarmentiini) seerumi manustamine nelja nädala jooksul kaks korda päevas vähendas oluliselt naha pinguldatust, sära, tekstuuri, peeneid jooni ja kortse [29].

2011. kuni 2018. aastani vähenes "Vitis vinifera (viinamarja)seemneõli" kasutamine, samas kui "Palmitoyl viinamarjaseemne ekstrakti" ja "Vitis vinifera seemneekstrakti" kasutati ainult hilisematel aastatel (tabel 2). . Viinamarjaseemneõli sisaldab rasvhapete koostises põhiliselt linoolhapet, mis moodustab 66,0–75,3 protsenti rasvhapete üldkogusest. Samuti sisaldab see rohkem E-vitamiini kui soja- ja oliiviõli, mis koos fenoolsete ühenditega, nagu katehhiinid, epikatehhiinid (flavan{7}}oolid) ja protsüanidiin B1 (proantotsüanidiin) flavonoidid karotenoidid, fenoolhapped ja stilbeenid, annavad antioksüdantne toime, mis võib olla kasulik vananemisvastases kosmeetikas. Viinamarjaseemneõli kasutatakse kosmeetikatoodetes pehmendava ainena. Samuti on näidatud, et see annab nahale täiendavaid eeliseid, nagu antimikroobne toime ja soodustab haavade paranemist rotimudelitel [30]. Siiski puuduvad selle kohta endiselt teaduslikud tõendid. Viinamarjaseemneekstraktid on eriti rikkad proantotsüaniidide, peamiselt B-tüüpi protsüanidiinide, aga ka monomeeride ja oligomeeride poolest, mis on osutunud tugevateks antioksüdantideks ja vabade radikaalide püüdjateks, olles tõhusamad kui kumbki vitamiin Cor-vitamiin E. Viinamarjaseemneekstraktid sisaldavad ka katehhiini , epikatehhiin ja epikatehhiingallaat [13,31]. Need preparaadid on näidanud türosinaasi inhibeerivat toimet, olles kasulikud vananemisvastases kosmeetikas [32]. Kliinilises uuringus hinnati Muscat Hamburgi musta viinamarjaseemne ekstrakti sisaldava W/O kreemi mõju inimese näonahale. See ühekordselt pimestatud randomiseeritud platseebokontrolliga uuring näitas märkimisväärset tulemust nahka valgendava, niisutava ja võimaliku vananemisvastase toime osas [33]. Seemneekstraktide suurem hulk tõendeid võrreldes õliga võib õigustada nende kasvavat kasutamist [25,34]. Tegelikult on "Vitis vinifera seemneekstrakt" pakutud kosmeetilise toimeainena ja reostusvastase koostisosana [13,35]. Sellegipoolest jääb "Palmitoyl viinamarjaseemne ekstrakti" täpne koostis teadmata.

"Vitis oinifera (viinamarjade) puuviljaekstrakti" kasutati ka 2011. aastal, kuid 2018. aastal seda ei leitud. Viinamarjamarjad sisaldavad mitmeid antioksüdante, nagu vitamiinid C, E, karotenoidid ja polüfenoolid [36]. Tegelikult peetakse neid bioaktiivsete polüfenoolide, nagu antotsüaniinid, flavonoolid, flavan-3-oolid, tanniinid, hüdroksükaneelhappe derivaadid ja stilbeenid, nagu resveratrool [28, 37], üheks olulisemaks puuviljaallikaks. Suures koguses neid ühendeid leidub viinamarjade koores (eriti punasekooreliste sortide puhul), seemnetes ja vähemal määral ka viljalihas [37]. C-vitamiin (askorbiinhape) on hästi tuntud oma naha vananemisvastase toime poolest, parandades selle vastupidavust UV-kiirgusele, minimeerides hüperpigmentatsiooni, vähendades kortsude arvu ja parandades naha tekstuuri [38, 39]. E-vitamiini (tokoferooli) kasutatakse ka vananemisvastase toimeainena, kuna see vähendab UV-kiirgusest põhjustatud erüteemi, karedust, päikesepõletust, kortsude teket ja naha pigmentatsiooni [15]. Melatoniini leiti ka Itaalia ja Itaalia marjade nahast. Prantsuse viinamarjad.cistanche AustraaliaSee neurohormoon on biogeenne indolamiin, mis mängib olulist rolli ööpäevaste ja hooajaliste rütmide reguleerimisel, kuid on ka tõestatud vabade radikaalide püüdja ​​ja laia toimespektriga antioksüdant. Vastupidiselt vitamiinidele C, E või glutatioonile, mida saab regenereerida redoksreaktsioonide kaudu ja mis võivad soodustada teiste oksüdeerunud liikide teket, näib, et melatoniin interakteerub vabade radikaalidega liitumisreaktsioonide kaudu, mille tulemuseks on stabiilsed tooted, mis on ise antioksüdandid [40] . Randomiseeritud platseebokontrollitud topeltpime uuring näitas, et melatoniini paiksel manustamisel on kaitsev toime loodusliku päikesevalguse UV-kiirguse poolt põhjustatud erüteemi vastu [41]. Paikselt manustatava melatoniini kliiniline efektiivsus vananemisvastase toimeainena on teadmata. Kuid uuring, milles võrreldi kahte melatoniini sisaldavat päevast ja öist koostist töötlemata kontrollpoolega, näitas naha hüdratatsiooni ja toonuse paranemist ning kortsude ilmnemise kliinilist paranemist, kuna instrumentaalsed tulemused ei olnud algtasemega võrreldes olulised. juhtküljed [42]. Kuigi viinamarjamahl võib olla paljutõotava koostisega, ei leitud uuringuid selle tõhusust naha vananemise vastu võitlemisel. See tõendite puudumine võib selgitada selle vähenenud kasutamist kosmeetikatoodetes. 2.2.2.Butyrospermum parkii

Butyrospermum parkii (shea ehk Vitellaria paradoxa) kasutamine on 2011. aastast 2018. aastani kasvanud, olles enimkasutatud botaanikana esikohal (joonis 1). Sheat kasutatakse peamiselt või jaoks, mis koosneb küpsetest shea viljadest ekstraheeritud tahkest rasvast.

See sisaldab 90 protsenti triglütseriide (seebistuv fraktsioon) ja 10 protsenti mitte-triglütseriide (seebistamatu fraktsioon). Peamised sheas leiduvad rasvhapped on steariin-, oleiin-, palmitiin-, linool- ja arahhiidhape, millel on niisutav ja kaitsebarjäär[4]. Seebistamatute hulka kuuluvad antioksüdandid (õlis lahustuvad tokoferoolid), triterpeenid (nt butürospermool), fenoolid, steroolid, karate, allantoiin ja polüfenoolid (peamiselt katehhiin), millel on koos näidatud UV-B-kiirgust neelavad omadused[45, 46]. On näidatud, et sheavõi suurendab kollageeni tootmist, inaktiveerides samal ajal proteaase, nagu metalloproteaas (nt kollagenaas) ja seriinproteaas (nt elastaas)[45]. Kaks kliinilist uuringut näitasid, et sheavõi suudab vähendada mitmeid vananemise märke ja ennetada fotovananemist[47].

Peale "Butyrospermum parkii(shea)või", mille kasutamine 2018. aastal peaaegu kolmekordistus, leiti 2018. aastal ka üks "Butyrospermum parkii(shea)võiekstrakti" sisaldav toode, mis sisaldab suurema bioaktiivse fraktsiooni sheavõi triterpeenestreid [48]. Tõendid sheavõi eeliste kohta naha vananemisel võivad õigustada suurenenud kasutamist vananemisvastastes toodetes aastatel 2011–2018, samuti diferentseeritud preparaatide väljatöötamist.

2.2.3.Glütsiin soja

2018. aastal oli Glycine soja (soja) teine ​​enim kasutatud botaaniline aine, kusjuures paljusid taimeosi kasutati kosmeetikatoodetes (joonis 1). Soja (Glycine max L.) kuulub Fabaceae herneste perekonda ja on pärit Kagu-Aasiast. Seda on kasutatud traditsioonilises hiina keeles ja seda hakati USA-s istutama Ⅱ maailmasõja ajal[49].

"Glycine soja (sojaoa) õli" annab nahahooldustoodetele niisutava ja määriva toime. Selle koostis koosneb linoolhappe (54 protsenti), oleiini (24 protsenti) ja linoleenhappe (7 protsenti) triglütseriididest ning küllastunud rasvhapetest [50]. 2011–2018, kuigi ükski teaduskirjanduses tehtud uuring ei näita vananemisvastast toimet.

Valk on sojaubade peamine koostisosa (30–50 g/100 g), konglütsiini (7S) ja glütsiini (11S) osakaal valgu koguhulgast on 65–80 protsenti. Terve sojauba sisaldab umbes 7–9 protsenti proteaasi inhibiitoreid, peamiselt STI (Kunitzi tüüpi trüpsiini inhibiitor) ja sojaoa trüpsiini BBI (Bowman-Birki proteaasi inhibiitor)[51].cistanche eelisedDenatureerimata sojaoapreparaadid, mis sisaldavad STI ja BBI-d, põhjustavad naha heledamaks muutumist, mida demonstreeritakse nii in vitro kui ka in vivo, vähendades melanosoomide fagotsütoosi, takistades seega melaniini ülekannet keratinotsüütidest [51,52].

Sojaoa idud on seemnefraktsioon, milles on rohkem antioksüdante ja antiproliferatiivseid fütokemikaale, nagu sojasaponiinid, tokoferoolid ja fütosteroolid. Idudes võib isoflavoonide kogusisaldus olla 6 kuni 10- korda suurem kui idulehtedes (embrüonaalsetes lehtedes)[53]. Ootel on patent soja iduekstrakti kasutamise kohta koos kreatiini, kreatiniini või derivaatidega kollageeni sünteesi stimuleerimiseks ja vananemisilmingute vähendamiseks. Siiski ei leitud selle tegevuse kohta tõendeid [54]. Sojaoa idud sisaldavad ka asjakohaseid flavonoide, nagu genisteiin, eksool ja daidzeiini isoflavoonid, millel on antioksüdantne, põletikuvastane ja östrogeenne toime, aga ka östrogeenseid lignaane [15,51]. Isoflavoonidel ja eriti genisteiinil on samuti fotokaitsev toime. Sojaoaekstraktid inhibeerivad elastaase, suurendades samal ajal naha elastiini, kollageeni sünteesi ja glükoosaminoglükaanide, eriti hüaluroonhappe (HA) taset vananevas nahas [49,51,55]. Need mõjud on näidanud positiivset mõju fotovananemisele neljas topeltpimedas kontrollitud uuringus, mis viidi läbi täissoja, sojapiima ja sojaisoflavoonide ning lignaanidega [15]. Kosmeetiliste toimeainetena on pakutud välja sojapiima, sojaoa ja sojaisoflavone, eriti genisteiini[35,56]."Sojaisoflavoonid ja "Glycine soja(sojao) iduekstrakti" kasutati alles 2018. aastal, mis oli tõenäoliselt tingitud nende koostisest. Vananemisvastased eelised Kuigi sojaiduekstrakt sisaldab ka isoflavone, ei ole selle kasutamine vananemisvastase toimeainena endiselt veenev.

"Hüdrolüüsitud sojavalk", mis annab nahale väikseid peptiide ja eraldatud aminohappeid, kasutati alles 2011. aastal. Selle kasulikkust vananemisvastases kosmeetikas ei ole tänaseni dokumenteeritud.

2.2.4.Simmondsia Chinensis

Aastatel 2011–2018 suurenes ka Simmondsia Chinensis’e (jojoba ehk Buxus chinensis) kasutamine. Jojoba kuulub perekonda Buxaceae ja selle õli kasutatakse laialdaselt kosmeetikatoodetes[32,57]. See sisaldab laia valikut rasvhappeid, nagu oleiin-, linool-, linoleen- ja arahhidoonhape, samuti triglütseriide, millel on koostis, mis sarnaneb naha rasuga [32]. Jojobaõlil on ka antioksüdantne toime tänu selle sisaldusele polüfenoolides, nagu tanniinid, aga ka alkaloidid, steroidid ja glükosiidid [58]. Nende ühendite keemiline identiteet ei ole teada.

2011. aastal leitud "Simmondsia chinensis (jojoba) seemneõli" näib olevat asendatud "Simmondsia chinensis õliga", mis ilmselt vastab samale preparaadile.

Lisaks oleme 2018. aastal leidnud mitmest tootest ka "jojobaestreid". Nende eriline huvi vananemisvastase kosmeetika kasutamise vastu pole aga teada.

2.2.5.Helianthus annuus

Helianthus annuust (päevalill) kasutatakse ka kosmeetikas seemnete rasvasisalduse tõttu. Päevalilleseemneõli koosneb peamiselt oleiin- ja linoolhapetest, mille kontsentratsioon on oliiviõliga võrreldes suurem [57]. Linoolhape on peroksisoomi proliferaatoriga aktiveeritud alfa-retseptori (PPAR-a) agonist, mis suurendab keratinotsüütide proliferatsiooni ja lipiidide sünteesi. Seetõttu arvatakse, et linoolhappe sisaldus on peamine põhjus, miks päevalilleõli säilitab sarvkihi terviklikkuse ja parandab täiskasvanud naha hüdratatsiooni ilma erüteemi tekitamata [59]. Päevalilleõli sisaldab ka polüfenoole, nagu kohv-, klorogeen- ja ferulhape [60]. "Helianthus annus seemneõli" on enim kasutatud päevalillepreparaat mõlemal aastal, kuid 2018. aastal dokumenteeriti ka "Helianthus annus seemnevaha" (päevalilleõli talvitamise toode). Peale selle niisutavate omaduste ei leitud ühtegi tõendit päevalille huvist vananemisvastase kosmeetika vastu.

See artikkel on välja võetud ajakirjast Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules